Basilica di San Pietro
キリスト教世界最大の教会サン・ピエトロ大聖堂（Basilica di San Pietro）は、伝承が使徒ペトロの墓とする場所に建っています。ペトロは64年頃、近くのネロの競技場で殉教し、このヴァチカンの丘に葬られました。4世紀、皇帝コンスタンティヌスがここに最初の大聖堂を建てました。ルネサンス期にはそれが崩れかけており、1506年、教皇ユリウス2世はそれを取り壊して一から建て直すという大胆な決断を下します。工事には120年と、次々に現れた建築家たちの天才——ブラマンテ、ラファエロ、ミケランジェロ、マデルノ、ベルニーニ——が費やされ、この建物をイタリア・ルネサンスとバロックの精華の集成としました。 71歳で任じられたミケランジェロは、全体を戴く巨大なクーポラを設計しました。ローマの輪郭を決定づけるその姿を、彼自身は完成を見ずに世を去りました。その尺度は目を欺きます。大理石の床の標識は、世界の他の大聖堂がこの内部にゆうゆう収まってしまうことを示し、クーポラの下を巡る金文字の銘文は、一字の高さが2メートル近くあります。入場は無料ですが、保安検査の行列は覚悟してください。服装は慎み深く、肩と膝を覆って——さもなければ入場を断られます。
Interno della Basilica
敷居をまたぐと、大理石、金銅、そして光の、統御された祝祭に目を奪われます。6万人の信徒が主祭壇の近くにいると感じられるよう、計算し尽くされた空間です。入ってすぐ、1972年のハンマーによる襲撃以来ガラスに守られているのが、ミケランジェロの「ピエタ」——わずか24歳で刻み、生涯でただ一度署名した作品であり、いかなる複製も心の準備をさせてはくれない、優しさの研究です。 教皇祭壇の上にそびえるのはベルニーニの「バルダッキーノ」、高さ30メートル近い螺旋柱の青銅の天蓋で、パンテオンの玄関廊から（議論を呼びつつ）剥ぎ取られた金属で鋳造されました。その奥に輝くのが同じベルニーニの「聖ペトロの司教座（カテドラ・ペトリ）」。金色の漆喰の雲と雪花石膏の光の爆発のなかに掲げられています。クーポラを見上げてミケランジェロの設計を内側から読み、ヴァチカン地下墓所（グロッタ）へ降りて歴代教皇の墓を——近年葬られたヨハネ・パウロ2世を含めて——訪ねてみてください。
Piazza San Pietro & Colonnato
ベルニーニは1656年から1667年にかけ、この広大な楕円を、純然たる劇場作品として設計しました。四列の柱廊からなる二本の大きな湾曲した腕——284本のトラヴァーチンの円柱と88本の角柱——が伸び、芸術家自身の言葉によれば、信徒を抱く教会の母なる腕をなしています。その上には140体の聖人像が立ち、中央には赤花崗岩のエジプトのオベリスクがそびえます。カリグラがローマへ運ばせ、1586年、900人の人手と140頭の馬を要した名高い工学的偉業によって、ここへ移されたものです。 オベリスクと各噴水のあいだにある、二つの石の円盤を探してみてください。その上に立つと、四列の柱が魔法のように一列に重なります。意図的なバロックの視覚の仕掛けです。この広場は教皇の大典礼と、日曜のアンジェルスの舞台であり、その折には教皇が右手の使徒宮殿の窓から姿を現します。もっとも美しいのは、人が少なく柱廊が照らされる、早朝の低い光のなか、あるいは日没後です。
Via della Conciliazione
サン・ピエトロへと上るこの広い大通りは、地区でもっとも新しい「モニュメント」であり、もっとも議論を呼ぶものでもあります。1930年代まで、大聖堂へは「ボルゴの背骨（Spina di Borgo）」——中世の路地が密集する一角——を通って辿り着きました。大クーポラは最後まで隠され、突然ベルニーニの楕円の広場に躍り出る、意図的に演出された驚きだったのです。 1936年、ムッソリーニ政権はスピーナを丸ごと取り壊し、川まで一直線に伸びるこの行列路を開き、1950年に完成しました。名の「コンチリアツィオーネ（和解）」は、イタリアと教皇庁の長い対立に決着をつけ、ヴァチカン市国を生んだ1929年のラテラノ条約に由来します。オベリスク形の街灯が並び、ミケランジェロのクーポラを遮るもののない壮大な眺めを与えてくれます——もっとも純粋主義者たちは今なお、中世の接近路が持っていた失われた劇性を惜しんでいますが。
Musei Vaticani
地上でもっとも広大かつ豊かな博物館複合体のひとつヴァチカン美術館（Musei Vaticani）は、教皇たちが五世紀にわたって美術で満たした宮殿群を、およそ7キロにわたって蛇行していきます。コレクションはエジプトのミイラやエトルリアの黄金から、ベルヴェデーレの中庭の至高の古代彫刻——1506年、ミケランジェロ立ち会いのもとローマの葡萄畑から掘り出された「ラオコーン」と、静謐な「ベルヴェデーレのアポロン」——を経て、ラファエロの間へ至ります。ユリウス2世のためにラファエロとその工房が描いたこの部屋の「アテネの学堂」は、ルネサンスの宣言そのものです。 順路は基本的に一方通行で、システィーナ礼拝堂で終わります。ですから力を配分し、心を打たれたものの前で足を止めてください。行列は伝説的です。公式サイトで時間指定のチケットを予約し、朝いちばんの枠か、金曜の夜間開館を狙い、少なくとも3時間は見込んでください。ブラマンテに着想を得た出口の螺旋階段もお見逃しなく——それ自体が一枚の写真です。
Cappella Sistina
枢機卿たちが教皇を選ぶために閉じこもるこの礼拝堂は、美術史上もっとも名高い天井の額縁でもあります。1508年から1512年、ミケランジェロは——自分は画家ではないと抗議し続けた彫刻家でしたが——ヴォールトを創世記の物語で覆いました。天地創造から大洪水まで。中央の一場面、神が手を伸ばしてアダムに命を与える図は、史上もっとも複製された画像のひとつです。彼はほぼ独力で、4年間、足場の上で身を反らせて働き、その肉体的な試練は彼をほとんど失明寸前にし、痛みに苛みました。 四半世紀後に戻った彼は、祭壇壁に「最後の審判」を描きました。渦を巻く恐るべき終末の幻視であり、聖バルトロマイが手にする剥がれた人皮に、彼は自らの顔を描き込みました。撮影は禁止、静粛が求められます。堂内はしばしば混み合いますから、見上げ、時間をかけ、係員の定期的な「シレンツィオ（お静かに）！」は聞き流してください。
Giardini Vaticani
この極小の国家ヴァチカンの半分以上は緑に充てられています。大聖堂の背後の丘を上る約23ヘクタールの庭園で、幾世紀にもわたり、教皇たちの私的な隠れ家として設計されてきました。イタリア式の刺繍花壇、ロマンティックなイギリス式風景庭園、フランス式の花壇、噴水、洞窟、椰子と松の木立が層をなすタペストリーで、そこに礼拝堂、庁舎の宮殿、そしてルルドの洞窟の複製が点在します。 教皇庁の実務の中枢であるため、庭園は予約制のガイドツアーか、屋根のないミニバスでしか見ることができません。バスは緑のあいだを縫って進み、木々の梢の上にサン・ピエトロのクーポラが浮かびます。ヴァチカンでもっとも静かで瞑想的な一角であり、美術館の人混みのあとには、ありがたい新鮮な空気です。
