この街の生きた歴史を、もう一度。Rione はローマの古い街区をひとつずつ地図に描きます。遺跡も、物語も、地元の人の知恵も。
コロッセオ考古学公園は、チェリオの丘の麓に広がる大規模な考古学地区で、古代ローマの舞台となった記念建造物を一枚の切符のもとにまとめています——コロッセオそのもの、フォロ・ロマーノ、パラティーノの丘、コンスタンティヌスの凱旋門、そして近隣の黄金宮殿です。共通の見学ルートをたどれば、剣闘士の闘技場から、共和政が統治したフォルムを抜け、皇帝たちが暮らしたパラティーノ——「宮殿（palazzo）」という語の由来となった、まさにその丘——まで歩いていけます。 70〜80年にフラウィウス円形闘技場として着工されたコロッセオは、競技や猛獣狩り（ウェナティオネス）のために五万人ほどの観客を収容したと考えられます。昇降装置と檻からなる地下構造（ヒュポゲウム）も、現在は見学可能です。パラティーノのテラスからは、フォルムの先に一方はカンピドリオ、他方はキルクス・マクシムスまで視線が伸びます。世界でもっとも密度の高い古代の偉容が集まる一帯です——事前予約のうえ、正午の人波が来る前に、早い時間に歩くのが賢明です。
サン・クレメンテ聖堂（San Clemente）は、ローマでもっとも生き生きとしたタイムマシンです。三つの都市が積み重なり、階を降りるごとにそれを通り抜けていきます。地上階にあるのは12世紀の静謐な聖堂で、金色に輝くアプシスのモザイク——大きな葡萄の蔓として表された「十字架の勝利」——と、1420年代にマゾリーノが描いたフレスコの礼拝堂があります。 その下には、はるかに大きい4世紀の教会が横たわり、壁には中世初期の色褪せたフレスコが残ります。なかでも有名な一場面の書き込みは、ラテン語ではなく俗語イタリア語で記された現存最古の文——しかも、たまたま、苛立ちまぎれの罵り文句なのです。さらに降りると、1世紀のローマの路地に至ります。個人の家、その隣には暗いヴォールトの「ミトラエウム」——密儀の神ミトラスの神殿で、宇宙の牡牛を屠る神を刻んだ祭壇があります。そのすべてを貫いて、地下の水音が響いています。二千年を経てなお基礎のあいだを流れ続ける、古代の泉の水です。
チェリオの北西の肩に広がるチェリオ考古学公園は、傘松と散在する古代の大理石からなる緑のテラスで、パラティーノとコロッセオを望む屈指の眺望を備えています。その中央に立つのがカジーナ・デル・サルヴィ。1835年頃、建築家ガスパーレ・サルヴィが、ピンチョにあるヴァラディエのパヴィリオンを手本に建てた小さな新古典主義のコーヒーハウスで、近年、本来のカフェ兼公共学習室としての機能を取り戻す修復を受けました。 同じ公園内、かつてのGIL体育館には、2024年1月に開館したフォルマ・ウルビス博物館が入っています。その至宝が「ローマ都市図（Forma Urbis Romae）」。203年から211年、セプティミウス・セウェルスのもとで刻まれた巨大な大理石の市街図で、かつては平和のフォルムの一室の壁一面——およそ18メートル×13メートル——を覆っていました。何世紀もかけて砕けたその現存断片が、いまや博物館の床に敷き並べられ、1748年のジャンバッティスタ・ノッリによる名高い大地図に重ねられています。おかげで古代の都市とバロックの都市を、ひと目で重ね読みできるのです。
聖ヨハネ・パウロ聖堂（Santi Giovanni e Paolo）は、古代のクリウス・スカウリの上、チェリオの丘に立ち、高い中世の鐘楼と一列に並ぶ控えアーチが、この丘でもっとも写真に撮られる眺めのひとつをなしています。教会は二人のローマの官吏、ヨハネとパウロに捧げられており、伝承によれば、彼らはまさにこの場所の自邸で殉教しました——そしてその家は、身廊の下の彩色された部屋として、驚くほど無傷で残っているのです。 聖堂の下には、20を超える部屋からなる注目すべき迷宮が広がります。ローマ時代の住居と店舗が次第に統合され、3〜4世紀までには豊かに彩色されました。現存するフレスコは驚くほど鮮やかで、庭園の場面、葡萄を収穫するアモリーニ、そしてこの空間の初期キリスト教的な用途を示唆する、謎めいた「祈る人物像」が見られます。 伝承では、この家はヨハネとパウロのものであり、362年頃、背教者ユリアヌス帝のもとで殉教して現地に葬られ、その住居の真上に教会が建てられたとされます。発掘は1880年代になってからで、彩色された諸室は今日、小さいながら心に残る博物館になっています。コロッセオの喧噪から数分の場所で、古代末期ローマの家庭の世界に足を踏み入れられる、稀な機会です。
チェリオとラテラノのあいだ、静かな尾根から一歩引いて建つ四人の戴冠聖人聖堂（Santi Quattro Coronati）は、教会というより城に見えます——そして実際、ほぼそのようなものになったのです。中世初期に創建され、1084年のノルマン人による略奪の後に要塞化された修道院として再建されました。その分厚い壁は、かつて教皇たちがラテラノとコロッセオのあいだを行き来した道を見張っていました。捧げられた四人の「戴冠した」殉教者は、伝承では、異教の偶像を彫ることを拒んで処刑された石工たちです。 厳めしい外観の奥には、二つの宝が隠れています。ひとつは13世紀の小さな回廊——ローマでもっとも美しいもののひとつ——で、コズマ派の双子小柱が、静かな泉を囲む庭を巡り、完全な静寂のオアシスをなしています。もうひとつ、聖シルヴェステル礼拝堂には1246年の注目すべきフレスコ連作があり、コンスタンティヌス帝と教皇シルヴェステルの伝説を、いわゆる「コンスタンティヌスの寄進」を含めて描きます——世俗的権力への中世の教皇の主張を裏づけるために描かれた宣伝です。修道院には今も観想修道女の共同体が暮らし、壁に据えられた回転盤を通して、訪問者に回廊の鍵を手渡してくれます。
サント・ステファノ・ロトンド（Santo Stefano Rotondo）は、世界でもっとも古く、かつ大きい円形平面の教会のひとつで、5世紀に献堂され、最初の殉教者・聖ステファノに捧げられました。その珍しい平面——高い中央の円筒を、古代の花崗岩と大理石の柱による同心円状の周歩廊が取り巻く——は、エルサレムの聖墳墓のロトンダを想起させるのかもしれません。高窓（クリアストーリー）からの光に照らされてその中心に立つことは、初期キリスト教的空間の、奇妙に心を打つ体験です。 この教会にはもうひとつ、名高くもいささか悪名高い理由があります。16世紀末、壁面にポマランチョとアントニオ・テンペスタによるフレスコ連作が描かれ、聖人たちの殉教を、生々しく容赦のない細部で見せているのです。1840年代に訪れたチャールズ・ディケンズは、これを目に映るかぎりもっとも恐ろしいものの部類だと評しました。静かで、薄暗く、訪れる人も少なく、なおチェリオでもっとも印象深い内部空間のひとつであり続けています。
現存するローマ最大の凱旋門であるコンスタンティヌスの凱旋門（Arco di Costantino）は、315年に奉献され、312年のミルウィウス橋の戦いにおける、政敵マクセンティウスに対するコンスタンティヌスの勝利を記念しています。伝承によれば、コンスタンティヌスは空にキリストの十字架を見た後にこの戦いに勝ち、帝国をキリスト教への道へと踏み出させました。 同時にこれは、巨大な再利用の産物でもあります。時間に追われ、腕の立つ彫刻家も不足していたため、コンスタンティヌスの建設者たちは先行する記念建造物から最良のレリーフを剥ぎ取り——ハドリアヌス時代の円形浮彫、マルクス・アウレリウスを称える板——それらを門の周囲に据え直し、旧い皇帝たちの顔だけをコンスタンティヌスの顔に彫り直したのです。その対比は際立っています。借用された2世紀の彫りは優美で自然主義的なのに対し、4世紀の新しいフリーズは硬く、正面向きで、平板です。古典美術が中世の敷居で変質していく様の、率直な一断面といえます。コロッセオの傍らに屋外に単独で立ち、西日が斜めにレリーフを横切る夕暮れがもっとも美しく見えます。