重新发现这座城市活着的历史。Rione 把罗马的老街区一个个画进地图，连同它们的古迹、故事，和本地人的门道。
斗兽场考古公园是切利奥山脚下那片伟大的考古区，用一张门票把古罗马的舞台汇聚在一起：斗兽场（Colosseo）本身、古罗马广场、帕拉蒂诺山与君士坦丁凯旋门，还有近旁的黄金宫。一条联票路线让你从角斗士的竞技场出发，穿过共和国治理之地的广场，再登上皇帝居住的帕拉蒂诺——正是这座山丘给了我们“宫殿”一词。 斗兽场始建于公元70至80年、当时名为弗拉维圆形剧场，可容纳约五万名观众观看竞技与猛兽围猎；它地下那套升降机与兽笼构成的迷宫，如今也可以参观。从帕拉蒂诺的露台上望去，视线越过广场，一侧是卡比托利欧，另一侧是大竞技场。这是地球上古代辉煌最密集的一段——最好提前订票，并趁早出发，赶在正午的人潮之前。
圣克莱门特圣殿（San Clemente）是罗马最生动的一台时光机：三座城市层层相叠，你可以一层层往下走。街面上是一座宁静的十二世纪圣殿，后殿有一幅金光流溢的马赛克——《十字架的胜利》被表现为一株巨大的葡萄藤——还有一间由马索利诺在1420年代绘制壁画的礼拜堂。 其下是一座大得多的四世纪教堂，墙上仍留着褪色的中世纪早期壁画，其中一幅著名的场景，其题字保存了已知最早一句以意大利俗语而非拉丁语写下的句子——而它恰好是一句恼火的粗口。再往下走，你会抵达一条公元一世纪的罗马小巷：一座私人住宅，旁边是一间幽暗的拱顶“密特拉神庙”，供奉神秘宗教的密特拉神，祭坛上刻着他屠杀宇宙公牛的场景。贯穿这一切的，是地下水流的声音：一眼古泉的水，两千年后仍在地基之间流淌。
切利奥考古公园铺展在这座山丘的西北肩上，是一片由伞松与散落的古代大理石构成的绿色露台，可俯瞰帕拉蒂诺山与斗兽场，视野堪称一流。公园中央立着萨尔维小屋：一座约1835年由建筑师加斯帕雷·萨尔维建造的新古典主义小咖啡屋——仿照瓦拉迪耶在平乔的那座凉亭——近年经修复，恢复了它最初作为咖啡馆与公共阅览室的角色。 同一座公园里，前“青年组织”体育馆如今成了城市形态博物馆，于2024年1月开放。它的至宝是《罗马城图》（Forma Urbis Romae）：一幅巨大的大理石城市地图，公元203至211年间在塞普蒂米乌斯·塞维鲁治下刻成，曾覆盖和平广场一座厅堂整整一面墙——约十八米宽、十三米高。历经数百年碎裂之后，留存的残片如今平铺在博物馆的地面上，叠放在诺利1748年那幅著名的罗马地图之上，好让古代之城与巴洛克之城，在一瞥之间彼此对读。
圣若望与保禄圣殿（Santi Giovanni e Paolo）高踞切利奥（Celio）山上、古老的斯考鲁斯坡道之上，高耸的中世纪钟楼和一列扶壁拱，属于这座山丘上最常被拍摄的景象。教堂献给两位罗马官员若望与保禄，据说他们正是在这块地方、在自家宅中殉道——而那座宅子确实留存了下来，就在中殿之下那些绘有壁画的房间里，保存得令人惊讶。 圣殿之下，是一片由二十多个房间构成的非凡迷宫——罗马时代的住宅与店铺被逐步打通，到三、四世纪时已装饰得极为华丽。留存的壁画鲜活得惊人：花园场景、采摘葡萄的小爱神，还有一个神秘的“祈祷者”形象，暗示这些房间曾被早期基督徒使用。 传统说法认为，这座宅子属于若望与保禄：两位罗马官员约在362年、于叛教者尤利安皇帝治下殉道，并就地安葬，教堂后来直接建在他们的居所之上。这些彩绘房间迟至1880年代才被发掘，如今是一座小巧而富于氛围的博物馆——一个难得的机会，让你走进古代晚期罗马的居家世界，而距斗兽场的喧嚣不过几分钟。
四位加冕圣人堂（Santi Quattro Coronati）退居在切利奥与拉特朗之间那道安静的山脊上，看上去更像一座城堡而非教堂——而它大体上也确实变成了城堡。它创建于中世纪早期，在1084年诺曼人的洗劫之后被重建为一座设防的隐修院，高耸的围墙曾扼守教宗往来于拉特朗与斗兽场之间的道路。它所献给的那四位“加冕”殉道者，按传统说法是拒绝雕刻异教偶像而被处死的石匠。 在肃穆的外表之后，藏着两件珍宝。一座小小的十三世纪回廊——罗马最美的回廊之一——围出一座花园，成对的科斯马蒂式小柱环绕着一眼安静的喷泉，是一处彻底寂静的绿洲。而在圣西尔维斯特祈祷厅里，1246年的一组出色壁画讲述君士坦丁大帝与教宗西尔维斯特的传说，其中包括所谓的“君士坦丁献土”——用绘画写成的教宗宣传，为中世纪对世俗权力的主张背书。修道院至今仍住着一群隐修的修女，她们通过墙上的一只转轮，把回廊的钥匙递给访客。
圣斯德望圆形堂（Santo Stefano Rotondo）是世上最古老、最大的圆形教堂之一，五世纪祝圣，献给第一位基督徒殉道者圣斯德望。它不寻常的平面——一圈高高的中央鼓座，外绕数重由古代花岗岩与大理石立柱构成的同心回廊——或许在呼应耶路撒冷圣墓大堂的圆厅；站在它的中心，被高处高侧窗投下的光照亮，是一种奇异动人的早期基督教空间体验。 这座教堂还因另一个缘故而出名，甚至有些声名不佳。十六世纪末，它的墙面被波马兰乔与安东尼奥·滕佩斯塔绘上了一组壁画，以毫不回避的血腥细节描绘圣徒们的殉道——一座反宗教改革的苦难画廊。1840年代到访的查尔斯·狄更斯，称之为人眼所能落及最可怖的事物之一。它安静、幽暗、少有人至，至今仍是切利奥最令人难忘的室内空间之一。
君士坦丁凯旋门（Arco di Costantino）是留存至今最大的罗马凯旋门，公元315年落成，纪念君士坦丁312年在米尔维安桥战役中战胜对手马克森提乌斯——按照传统说法，君士坦丁正是在看见天上的基督十字架之后赢得此役，从而把帝国引上了走向基督教的道路。 它同时也是一场规模浩大的“再利用”。时间紧迫、又缺乏能干的雕刻匠，君士坦丁的营造者们索性剥下更早期纪念物上最精美的浮雕——哈德良时代的圆形浮雕、颂扬马可·奥勒留的嵌板——把它们重新安到拱门上，只是把旧皇帝的面孔重新刻成君士坦丁的模样。对比十分刺目：借来的二世纪雕刻优雅而自然，新添的四世纪饰带却僵硬、正面而平板——这是古典艺术在中世纪前夜如何转变的一帧坦率快照。它独立矗立在斗兽场旁的开阔处，最好在日落时观看：西斜的光斜掠过浮雕。