重新发现这座城市活着的历史。Rione 把罗马的老街区一个个画进地图，连同它们的古迹、故事，和本地人的门道。
罗马的金字塔是一座货真价实的古代坟墓，约建于公元前18至12年，为富有的行政官盖乌斯·塞斯提乌斯而造；彼时征服埃及的余波，正掀起一股席卷一切埃及事物的热潮。它以光洁的白色卡拉拉大理石贴面，在方形基座上高耸三十六米——一段铭文自夸道——只用了330天便告完工，为的是满足塞斯提乌斯遗嘱中的条款。 它的留存归功于“再利用”：公元270年代奥勒良皇帝修筑城墙时，索性把这座金字塔直接并入墙体，当作一座现成的棱堡——这也正是它至今屹立、而更宏伟的坟墓却已消失的原因。塔内一间小小的墓室保存着淡淡的壁画。整座建筑在2010年代得到一位日本赞助人的资助，做了一次漂亮的清洗；绘有壁画的内部，可在偶尔开放的导览中参观。
圣保罗门（Porta San Paolo）矗立在奥斯蒂恩塞广场（Piazzale Ostiense）上的金字塔旁，是奥勒良城墙（Mura Aureliane）中最宏伟、保存最完好的城门之一，建于公元270年代。它原名奥斯蒂恩门（Porta Ostiensis），标志着通往罗马奥斯蒂亚港的奥斯蒂恩大道（Via Ostiense）的起点；到了中世纪，它因附近的圣保罗大殿而得名——一条朝圣之路正是由此通往那座教堂。约公元401至403年，皇帝霍诺留为它增筑了塔楼与城垛，赋予它至今仍存的堡垒般轮廓。 历史曾多次穿门而过——公元六世纪，托提拉率领的东哥特人在守军叛变后正是由此攻入罗马；而门外的几方铭牌，则纪念着1943年9月10日为抵御德军、保卫罗马而牺牲的意大利士兵与平民。塔楼内部，连同马克森提乌斯增建的那座小小的“城堡”（Castelletto），如今辟为奥斯蒂恩大道博物馆（Museo della Via Ostiense）——一座安静而免费的小馆，陈列着铭文翻模、墓碑、墓室壁画，最动人的是两座宏大的比例模型，重现了古奥斯蒂亚以及克劳狄乌斯与图拉真的皇家港口。
在金字塔的阴影之下，“非天主教徒公墓”是罗马最美、也最动人的角落之一——一座柏树成荫的园子。三百年来，这座城市把不能安葬于天主教圣地的新教徒、东正教徒、犹太人与自由思想者，都葬在这里。 英国的浪漫派诗人长眠于此：约翰·济慈1821年在罗马去世，年仅25岁，墓石上没有名字，只有他自己那句苦涩的墓志铭——“此处长眠者，声名写于水上”；还有珀西·比希·雪莱的骨灰，他在次年溺亡于托斯卡纳海岸外。近旁躺着政治哲学家安东尼奥·葛兰西，以及一大批艺术家与流亡者。雪莱本人曾写道，这个地方“或许会让人爱上死亡”。一群猫在墓间守望；门口会请你留下一点捐赠。
这是地球上最奇怪的山丘之一：陶片山（Monte Testaccio）完全是人造的，一座约三十五米高的土丘，全由估计约5300万只罗马“双耳陶罐”的碎片堆成——那是把橄榄油运进城边河港所用的大陶罐。 因为油会渗进多孔的陶土并变质，这些罐子无法重复使用；于是在大约三个世纪里，它们被小心地打碎，以近乎工业化的秩序堆放在这里，甚至撒上石灰以控制气味——这也让这座山丘成为古代经济的一座巨大档案库，陶片上还盖着罗马西班牙各产地的戳记。后来，人们在这座清凉而稳定的土丘里挖出酒窖；今天，它的坡脚被一圈俱乐部和餐馆环绕，正是这些让特斯塔乔成为罗马夜生活的心脏。登顶只能通过预约的导览。
特斯塔乔屠宰场（Mattatoio）是罗马昔日的屠宰场，一片由低矮砖铁展馆组成的庞大建筑群，建于1888至1891年间——在当时堪称意大利最现代的工业建筑之一，也是十九世纪市政工程的一座丰碑。它塑造了整个街区的身份：屠夫以下脚料抵付的工钱，也就是所谓的“第五分之四”（quinto quarto），成了地道罗马菜的根基，至今仍在周边的小馆子里供应。 1975年停用后，这些巨大的厂棚重获新生，成为全城最富氛围的文化中心之一。如今它容纳了当代艺术馆（MACRO）的一处馆址（常被称作 MACRO Testaccio／Mattatoio），一处由皇宫展览特别公司（Azienda Speciale Palaexpo）经营的展览与演出空间，以及罗马第三大学建筑系的一部分。走在旧日的铁棚、赶牛坡道与门楣上那尊幸存的带翼雕像之间，你会同时读到工业的过往与创造的当下。